Первая задача стрелка при пристрелке — найти среднюю точку попадания (СТП), а для этого необходимо сделать три-четыре выстрела. Затем уже найти и отметить ее  так, чтобы она была видна в прицел со стрелкового рубежа, и по ней вывести его «в ноль» по стандартному алгоритму. Вновь совмещаем перекрестье с точкой прицеливания и, сохраняя неподвижной винтовку, вращением поправочных барабанов наводим прицельную марку на СТП. Или, предварительно измерив смещение СТП от точки прицеливания (ТП), точно сделать нужное количество щелчков по горизонтали и вертикали, естественно, учитывая «цену» одного щелчка (приводится в паспорте на прицел) механизма ввода поправок.

На самом деле все не так сложно. По определению пристрелку «под себя» должен делать самостоятельно любой продвинутый стрелок всегда, везде и при любой ситуации. Несомненно, пристрелять оружие для вас может и кто-то другой, но нужно всегда помнить, что у «того парня» и масса тела, и его сложение отличаются от вашего, не говоря уже о прикладке и обработке спуска, поэтому и у двух стрелков средние точки попаданий (СТП) всегда в разных местах мишени. Хотя точка прицеливания (ТП) была одной и той же.

Это происходит в основном по причине изменения направления и величины вектора отдачи из-за разного противодействия, передаваемого оружию через плечо стрелка. Замечено, что в руках малогабаритных стрелков винтовка, прибитая «в ноль» под другого, более массивного товарища, всегда заметно «высит».

Ситуации бывают разные, и пристрелка оружия может понадобиться в любой момент. Закон бутерброда еще никто не отменял. Автору не так давно пришлось во время зачетной стрельбы на ответственных соревнованиях в буквальном смысле ловить «Найт Форс», слетевший с планки Пикатинни из-за сдвинутой отдачей защелки быстросъемного кронштейна после 60-ти выстрелов. Прицел был удачно пойман, установлен и заново быстро пристрелян парой выстрелов. Ситуацию спасли кронштейн, изготовленный с высоким классом точности, который идеально встал на свое место, и снег, на котором были видны следы пуль во время импровизированной пристрелки.

Каждый уважающий себя владелец длинного ствола, мало-мальски знакомый с теорией, знает — оружие само по себе точно стрелять не будет. Для того чтобы попадать, необходимо сначала его пристрелять, то есть свести в одно место на мишени точку прицеливания и среднюю точку попаданий на нужной дистанции. Очевидно, что чем ближе будут сведены эти точки, тем точнее будет настроен комплекс «прицел — оружие». Но как это сделать? Что нужно знать и делать стрелку еще до того, как он начнет выполнять рекомендации из руководств?

В любом пособии по стрельбе, а также в руководствах к оптическим прицелам и оружию даются несложные правила приведения винтовок к нормальному бою, во многом стандартно повторяющие друг друга.

Казалось бы — все просто, нужно лишь повторить в точности рекомендуемое, и оружие будет пристреляно, но пули самым загадочным образом продолжают облетать мишень вопреки здравому смыслу. Расстреливаются десятки и даже, в клинических случаях, сотни патронов, но все тщетно. Мишень, пришпиленная на «сотке», остается девственно чистой. Значит, что-то не так, и стрелок задает себе вопрос, естественно, исключая себя любимого из процесса, — что с прицелом и оружием? Почему пули не летят, куда нужно? Основная причина неудач при пристрелке — это пресловутый человеческий фактор. Конечно, бывают проблемы, связанные с кривыми базами, кронштейнами и прицелами, но и в этом случае, как говорится, — «за что боролись». Сэкономили на оптике или кольцах, купили подделку неизвестного производителя — получите.

Мы не будем переписывать наставления, а постараемся увидеть то, что в них написано между строк, и по возможности дадим несколько простых советов, которые помогут сохранить ваше время, нервы и патроны.

Первое, что необходимо принять за аксиому, — приведение к нормальному бою требуется постоянно, а не только один раз при установке оптического прицела после покупки винтовки. Точная настройка комплекса «прицел — оружие» необходима и в тех случаях, когда габариты убойной зоны допускают весьма приблизительное прицеливание (плюс-минус лапоть) и когда объект охоты находится где-то между стрелком и горизонтом.

Пристрелка обязательна при каждом изменении в комплексе «оружие — патрон — стрелок». Это необходимо при смене боеприпаса, установке дульных устройств и компенсаторов отдачи, в случае усыхания деревянной ложи, переукладки затворной группы, не говоря про замену оптики и монтажных сборок, а также после длительной транспортировки или падений оружия.

Даже невинное, казалось бы, обматывание ствола лейкопластырем или специальной камуфлированной лентой для маскировки вызовет увеличение рассеивания пуль, ощутимое изменение СТП и, как следствие, промахи и неизбежные вопросы «почему?».

Да и само понятие комплекса необходимо расширить до «стрелок — патрон — прицел — оружие». Без понимания этого невозможно и все остальное. У нас обычно наоборот — оружие само по себе, стрелок сам по себе. А должно быть единое целое.

«Стрелок» и «патрон» — величины переменные, и их значение для настройки комплекса не может восприниматься абстрактно. Игнорирование любых факторов, влияющих на точный выстрел, включая пристрелку, ведет к одному — промаху в ответственный момент.

По возможности нужно последовательно исключить все, что мешает максимально точно настроить комплекс, включая оружие и самого стрелка. Только такой подход к стрельбе даст уверенность в своем оружии.

Конечно, необходимо соблюдать принцип необходимой достаточности и помнить, что лучшее — враг хорошего. Иначе ситуация может быть доведена до абсурда.

Пристрелка так или иначе — процесс затратный и требует расхода подчас недешевых боеприпасов, но другого способа проверки боя оружия, кроме как стрельбой, не существует. Коллиматоры холодной пристрелки и лазерные целеуказатели являются паллиативом, поскольку достаточно приближенно сводят ТП и СТП, хотя и способны в некоторых случаях серьезно помочь при пристрелке. Например, когда ваше оружие не имеет открытых прицельных приспособлений, а его конструкция не позволяет навести винтовку на мишень по каналу ствола.

Одной из самых распространенных ошибок у начинающих, которая ведет к неконтролируемому расходу патронов и, как правило, не дает результата, это использование разного утиля в качестве оборудования для пристрелки. Обычно картина выглядит так — к стрельбищу подъезжает автомобиль с брутальной компанией, и из него с серьезным видом начинают выгружать сиденья, подушки, задние полки, фанерки, коврики и все это пытаются приладить под себя и оружие. В итоге весь этот хлам расползается, «играет» под оружием и стрелком и, по сути, только мешает пристрелке. Зато виду мишеней и мишенной обстановке уделяется больше внимания, чем обустройству стрелковой позиции.

Все должно быть наоборот. Фактура мишени вторична, «прибить» винтовку можно по любой картонке, а вот организация рабочего места стрелка имеет принципиальное значение. Стрельба — точно такой же технологический процесс, как закручивание гаек или выпекание булочек, где организация рабочего места является принципиальным моментом, а любое нарушение технологии вызывает брак конечного продукта. В нашем случае — промах или хаотичный разброс пробоин вместо компактной и красивой «кучи».

Внимательный читатель задаст вопрос — так с чего начинать?

Для пристрелки одним из важнейших моментов является обустройство стрелковой позиции, которое включает в себя как подготовку места для стрелка, так и подготовку места для его оружия. Винтовке нужно приготовить правильную и надежную опору еще до того, как начинать что-то крутить или вкладывать патрон в патронник.

Что для этого нужно? Как минимум правильные упоры под цевье и приклад, которые, самое главное, обеспечат однообразность удержания оружия при стрельбе независимо от наличия или отсутствия стрелковых навыков и от количества выстрелов в группе. А если будет обеспечена однообразность укладки и стабильность поведения оружия от выстрела к выстрелу, то и результат будет положительный.

В качестве упоров можно использовать различные приспособления: мешки с песком, сошки разных типов, специальные упоры для высокоточной стрельбы и бенчреста.

Не будем путать упор со станком. Станок рассчитан на жесткую фиксацию оружия за цевье. Упор — на свободный откат оружия при выстреле. Он оборудован набивным мешком, на который и укладывается цевье винтовки. Внешние габариты «мешков», как правило, одинаковы, а вот форма его опорной поверхности с «ушами» обусловлена типом применяемого оружия и геометрией его ложи. Для высокоточных дисциплин, где оружие по определению стреляет в основном с упоров, целенаправленно используют широкие цевья с плоским основанием, и, соответственно, мешки также имеют широкую впадину точно по габариту цевья, как правило, шириной от 7 см и более. Для охотничьих и тактических винтовок, цевья которых имеют меньшую ширину, используют мешки с гораздо меньшим размером опорной выемки, что исключает излишние болтания оружия при выстреле. В любом случае конструкция специального, «мешочного», упора может быть разной, но габариты мешка должны соответствовать цевью вашей винтовки и полностью его обхватывать.

Стоит избегать мягких подушек, легких пластиковых конструкций, а также упоров, которые оборудованы различного рода жесткими рогульками и подкладками под цевье винтовки. В отличие от мешков с песком, которые призваны гасить колебания оружия при выстреле, жесткие опоры работать не будут. Винтовку при выстреле будет бросать, и СТП при прочих равных условиях окажется совсем в другом месте.

Вместо хлипких приспособлений проще и надежнее использовать любую подходящую мягкую емкость с песком или любой другой сыпучей субстанцией.

Главное, чтобы наполнитель не слишком плотно забивал мешок и не был излишне легким, а сама оболочка имела достаточные размеры, для того чтобы цевье опиралось бы на него большей своей частью, а его высота была удобной стрелку. В нашем хозяйстве солдатский мешок типа «сидор», набитый мелким керамзитом, служит без малого лет десять. С такого мешка вполне удобно стрелять лежа, со стола или с капота, т.к. его габариты легко регулируются перемещением лямочной петли. Алгоритм укладки винтовки на любой мешок одинаков — нужно несколько раз слегка пристукнуть цевьем, сделав для него, таким образом, в наполнителе «постель», а затем несколько раз с некоторым усилием подвигать оружие вперед-назад, имитируя отдачу. К слову, при видимой простоте, настройка упора — задача сродни искусству.

Мешки и упоры всем хороши, но у них есть один большой недостаток — они тяжелы и занимают много места. Правильные упоры к тому же недешевы — цены на них «там» начинаются с 300 долларов. Солдатский «сидор» по этому параметру вне конкуренции — что вы можете на него потратить, так это 200 рублей максимум. Третьим «китом» являются сошки, как наиболее компактное и легкое приспособление, которое можно использовать для пристрелки. Даже если вы не используете сошки постоянно, то установить большинство из них на время не представляет сложностей.

И последнее, что нужно из оборудования, это задние мешки под приклад, в качестве которых можно использовать специальные «ушастые» мешки для высокоточной стрельбы или любую другую емкость из плотной ткани, заполненную сыпучим наполнителем. «Уши», как и мешки, для бенчрест-упоров бывают из натуральной кожи и из синтетической ткани. В принципе задний мешок также не должен быть легким. Обычно его набивают просеянным речным песком или абразивом от пескоструйки.

Важно — твердость и количество наполнителя должны быть такими, чтобы мешок не «играл» под тяжестью винтовки и в то же время оставался достаточно мягким, для того чтобы гасить колебания винтовки при выстреле.

Возможно, кто-то раздраженно воскликнет: «Ну сколько можно?! Неужели нужно что-то еще? Мешки, мешочки, упоры и сошки — что из них и когда использовать?»

Не торопитесь, практика показывает, что спешка при подготовке к стрельбе только вредит, а неподготовленное оборудование — это ваше время и деньги, потраченные напрасно. Количество перечисленного пусть не пугает — в большинстве случаев под стандартную заводскую винтовку можно ограничиться минимумом — только сошками и задним мешком.

Тем более если оружие будет пристреливаться со стола, то из оборудования практически нам больше ничего не нужно. Разумеется, существуют некоторые приспособления, которые облегчают стрельбу сидя с упора, такие, как мешки-«бублики» под локти, резиновые киянки для установки мешков, обычные полотенца для рук и прочее; но и без всего этого можно легко обойтись. Нужно подчеркнуть, что мебель с помойки и прочий хлам в качестве столов и стульев для стрельбы не годятся. Более того, только вредят, создавая иллюзию устойчивой опоры. Возможно, пристрелять винтовку «плюс-минус» с них можно, но «прибить в ноль» вряд ли получится.

Альтернатива столу — стрельба лежа, при этом не лишним будет туристический коврик в качестве стрелкового мата или большой кусок брезента, который поможет в том случае, когда стрелять придется с песка, сухой травы или гравия. На широкой подстилке вы не испачкаете одежду и снаряжение, кусок материи, подложенный в том числе и под дульный срез, избавит от песка, пыли и грязи, которые поднимаются при выстреле и которые неизбежно попадут на ваше и ваших соседей оружие, оптику и патроны.

Можно по-снайперски пролить водой место под дульником. Но кусок плотной материи представляется наиболее универсальным, так как его можно использовать не только для стрельбы, но и как скатерть для пикника после мероприятия на полигоне. Или прикрыть им от внезапного дождя оружие и снаряжение.

Наконец, в качестве импровизированного стрелкового стола можно приспособить капот внедорожника или крышу легковушки. И в этом случае пригодится кусок плотной материи и мешок с песком типа «сидор». Высокое положение винтовки относительно земли обеспечит хорошую видимость цели независимо от глубины снега или высоты травы.

На возможные обвинения оппонентов в уходе от канонов «сидки-лежки-стойки» можно отметить — физиологически стрельба с капота практически ничем не отличается от положения при стрельбе из окопа полного профиля, то есть стоя с упора, поэтому критиковать особенно здесь нечего. Однако такое положение имеет свои недостатки, в первую очередь из-за того, что стрелок опирается на опору грудью. В этом случае сердцебиение значительно сильнее передается на корпус стрелка и его оружие, а «картинка» начинает ощутимо пульсировать в такт нашему сердцу. Чтобы значительно уменьшить влияние сердцебиения (и дыхания) на «окопную» изготовку, достаточно подложить под локоть той руки, которая находится ниже (из-за наклона капота), мешочек с песком. То есть нужно немного приподнять плечо, и сразу почувствуете разницу.

По этой же причине, дабы облегчить себе жизнь во время стрельбы из положения лежа, можно рекомендовать изготовку «по-эстонски», т.е. с правой ногой, согнутой в колене (для левшей, соответственно, изготовка «обратная»). При таком положении ног грудь поднята чуть выше относительно классической «лежки», диафрагма менее напряжена и поэтому дыхание более спокойное и ровное, нежели в случае, когда стрелок опирается всей грудью о землю. Как известно, правильное дыхание во время стрельбы — это залог успеха.

Теперь рассмотрим другой актуальный вопрос — сколько патронов нужно для пристрелки? Ответ не простой и напрямую зависит от класса комплекса «стрелок — патрон — оружие» и габаритов той цели, в которую рассчитываете попадать. Высокоточные варминтные или тактические винтовки, способные стрелять стабильные группы размером менее одной угловой минуты, можно пристрелять одним-двумя выстрелами. Конечно, при условии, что патрон также относится к матч-классу.

В прошлом году на снайперских соревнованиях «Краснодар-2009» нам довелось увидеть одно из упражнений, смысл которого напрямую связан с нашей темой.

Снайперы должны были на стометровке за один выстрел и одну минуту произвести пристрелку винтовки своего напарника, а затем, на дистанции 180 метров, сделать из нее два зачетных выстрела по двум тарелкам для спортинга диаметром 5 см.

У всех прицелов судейской бригадой были предварительно произвольно «скручены» барабанчики поправок. Для того чтобы усложнить стрелкам упражнение, лимбы были заклеены скотчем. Поэтому «кликать» нужно было вслепую. И тем не менее многие успешно справились с поставленной задачей, даже несмотря на сгустившиеся сумерки.

Так стреляют профессионалы. А что делать человеку, впервые взявшему в руки оружие, оснащенное оптическим прицелом или коллиматором? Мы умышленно не выделяем какой-то особенный его тип, поскольку правила едины для нарезного, пневматического и гладкоствольного оружия. Естественно, делаем акцент на нарезной длинноствол. В каждом отдельном случае есть свои нюансы, связанные в первую очередь с задачами, под которые рассчитан конкретный тип оружия, но в общем алгоритм действий и применяемое оборудование будут одинаковыми.

Одной из распространенных ошибок является бессистемная стрельба разными боеприпасами. В узких кругах любителей это называют «подбор патрона». Цель такой стрельбы, в принципе, благая, по наименьшей «куче» определить наилучший тип патрона, который наиболее подходит данному оружию. Но, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад. После всего сказанного несложно понять, что любое несоблюдение простых правил выводит систему «стрелок — оружие» из равновесия и стрельба превращается в акцию по уничтожению патронов методом их расстрела. Задача становится бессмысленной по многим причинам.

Во-первых, при смене патрона с другим типом снаряжения ВСЕГДА изменяется положение средней точки попадания (СТП). Это могут быть миллиметры или сантиметры, суть от этого не меняется. Другой тип пороха или пуля с большей массой приводят СТП в совсем неожиданное место. С изменением массы пули изменяется импульс отдачи и, как следствие, направление вектора отдачи, а также амплитуда колебаний ствола, и все это приводит к изменению угла бросания относительно линии прицеливания. То есть в случае с тяжелой пулей винтовка будет бросать вверх, т.е. «высить». И наоборот. Пристрелянная тяжелыми пулями винтовка станет «низить» при переходе на более легкую пулю. Пристрелкой мы компенсируем этот эффект. Но только для определенного типа снаряжения патрона и конкретной пули. Расстояние между СТП, полученными разными типами патронов, могут достигать 10–15 см на стометровой дистанции. На короткой дистанции, выше или ниже, пуля все равно прогнозируемо придет в убойную зону.

Во-вторых. Бытует мнение, что для пристрелки достаточно дешевых, валовых патронов, а для ответственных выстрелов уже можно использовать дорогой импорт. Но при этом забывается, что «ноль» будет для каждого патрона свой и винтовка останется непристрелянной. В итоге дорогие пули полетят в никуда…

К тому же валовый патрон по определению не обладает характеристиками матчевого. Даже при наличии высокоточного ствола, кучности, сравнимой с патронами матч-класса, от валовки никогда не добиться. Из-за эксцентриситета (биения) валовой пули, летящей, как ей одной вздумается, разница в рассеивании по сравнению с матчевой пулей может составлять две-три угловых минуты, и бороться с этим невозможно. Любые попытки улучшить «кучу» валовкой — это перевод патронов. Достаточно определить СТП, затратив на это несколько выстрелов, и зафиксировать на этой точке прицельную марку.

В-третьих. Если планируется стрелять на средних дистанциях, то определение точного «нуля» — это уже принципиальный вопрос. В этом случае уже нужны патроны одного типа и желательно одной партии. Патрон для дальней и сверхдальней стрельбы должен быть однообразным. Иначе придется «прибивать» винтовку под каждую

купленную пачку.

В-четвертых. Не менее важным для высокоточки является определение точки попадания относительно точки прицеливания для первого выстрела из чистого ствола, на который, как правило, большинство стрелков вообще не обращают внимания во время стрельбы на «кучу». При «холодном» выстреле пуля может значительно уходить в сторону от СТП, показанной последующими выстрелами в группе. Каждый ствол имеет собственные параметры, по-разному загрязняется и приходит в норму после разного количества выстрелов. Одному стволу достаточно одного патрона, другому — больше. Общих рецептов не существует, и выяснять, куда стреляет винтовка с чистым стволом, придется самому владельцу. Может быть, винтовка будет стабильно «сшивать» первый и второй выстрел, но это можно определить только целенаправленной стрельбой.

А это рутина, на которую нужно много времени и мало патронов, поэтому с «холодным» выстрелом мало кто работает. Гораздо проще пострелять в свое удовольствие и потом радоваться случайно полученной красивой группе. Задача стрелка при поиске «холодного нуля» — сделать выстрел из уже пристрелянной ранее винтовки, отметить попадание, сделать «горячий» выстрел и почистить ствол, опять сделать два выстрела, опять почистить ствол, и так далее — до победного, пока не «нарисуется» зависимость «холодный — горячий». Это длительный процесс, зато эффект превосходит все ожидания. Приходит уверенность в своем оружии, желание стрелять и попадать точно по малоразмерной мишени с первого выстрела и, что очень важно, понимание процесса высокоточной стрельбы.

Для того чтобы облегчить задачу, можно использовать одну постоянную мишень, в которую перед каждыми пострелушками делать два первых выстрела, а затем отмечать номера пробоин с указанием номенклатуры патрона, а также условий стрельбы, включая силу и направление ветра. Таким образом, за несколько выездов можно будет наработать некоторую статистику по вашей винтовке, годную для анализа.

Первая задача стрелка при пристрелке — найти среднюю точку попадания (СТП), а для этого необходимо сделать три-четыре выстрела. Затем уже найти и отметить ее  так, чтобы она была видна в прицел со стрелкового рубежа, и по ней вывести его «в ноль» по стандартному алгоритму. Вновь совмещаем перекрестье с точкой прицеливания и, сохраняя неподвижной винтовку, вращением поправочных барабанов наводим прицельную марку на СТП. Или, предварительно измерив смещение СТП от точки прицеливания (ТП), точно сделать нужное количество щелчков по горизонтали и вертикали, естественно, учитывая «цену» одного щелчка (приводится в паспорте на прицел) механизма ввода поправок. В итоге получаем сведение ТП и СТП примерно в одном месте мишени.

Важно определиться с габаритами будущей мишени (убойной зоны гарантированно поражаемой цели) и не увлекаться поиском точного нуля у комплексов (оружие — патрон), фактическая кучность которых превышает 2–3 угловых минуты (МОА). В итоге беспрерывная стрельба в поисках «нуля» может только испортить проделанную работу. Нагретый ствол меняет свои характеристики, рассеяние значительно увеличивается, а СТП начинает перемещаться по мишени (как правило, по кругу), и подкручивание барабанов поправок после каждой группы только ухудшает ситуацию — стрелок в какой-то момент впадает в ступор и перестает понимать, что происходит с прицелом и оружием. Совет в этой ситуации простой — лучшее — враг хорошего.

Понятно, что в большинстве случаев стрелка ограничивают возможности стрельбища, почасовая оплата и желание успеть пристреляться за отведенное время, возникающее из-за нашего традиционного «на охоту ехать — собак кормить». Но если уж не получилось сразу, то лучше не гнать до победного, а привести СТП в нужную точку поэтапно. Так будут целы и нервы, и патроны. К тому же, как и при стрельбе с ветром, всегда можно компенсировать разницу между полученной СТП и ТП с помощью выноса перекрестья на величину сноса пули.

Во всех случаях и при любых комплексах должно выполняться базовое условие — при сведении ТП и СТП барабанами поправок винтовка должна быть неподвижной. Собственно, для этого и задействованы упоры, мешки, сошки и прочее оборудование.

Чем прочнее будет установлена винтовка, тем меньше выстрелов понадобится для выведения СТП в ТП.

А дальше уже по желанию. Можно сделать один или несколько контрольных выстрелов и окончательно «обнулить» винтовку, не забывая про характеристики «холодного» и последующих за ним «горячих» выстрелов. Поскольку на охоте и в снайпинге стреляют в основном «холодным» выстрелом из чистого ствола, то и пристрелку винтовки настраивают под первый выстрел. Можно пойти другим путем — предварительно «прожечь» ствол парой выстрелов и оставить его «грязным». Вопрос лишь в возможности сделать в угодьях «прожиг», в стоимости боеприпаса, который придется расстреливать, его количестве, а также в ответственности за выстрел на дорогостоящей или трудной охоте.

В США широко используют специальные препараты (так называемые «кондиционеры»), способные при нанесении их на чистую поверхность канала ствола минимизировать или вовсе исключить разницу между первым и вторым попаданиями, но они актуальны скорее для высокоточных винтовок с настрелом, нежели для конверсионных переделок. В спортивной высокоточной стрельбе «прожиг» применяется практически всегда, это один из моментов, определяющих само понятие высокоточной стрельбы.

Существует растиражированное «охотничье» поверье, что полуавтоматы при подаче патрона из магазина по определению не могут это делать однообразно — первый патрон, подаваемый «с руки», и следующий, подаваемый автоматикой, по-разному расположатся в патроннике, и соответственно это приведет к критическому разбросу попаданий. И чтобы этого избежать, нужно заранее первый выстрел делать «в кусты», чтобы второй патрон встал правильно.

Утверждение основано на незнании материальной части оружия. Для начала нужно разобраться с зависимостью «холодный — горячий», а затем уже делать какие-либо выводы. Тем более что строгое расположение патрона в патроннике актуально только для получения экстремально высокой кучности на специальном оружии с нестандартными, так называемыми «тугими» патронниками (с уменьшенным диаметром дульца), которые и отвечают за соосность пули и канала ствола, то есть за ровное и однообразное врезание пули в нарезы.

Минимальные размеры любого «заводского» патронника определены международными требованиями по безопасности и всегда больше максимальных габаритов стандартного патрона, изготовленного по тем же требованиям. Таким образом, между гильзой и стенкой патронника всегда будет зазор независимо от способа подачи. Тем не менее этот факт никак не влияет на способность высокоточных винтовок с заводскими патронниками, включая полуавтоматы, показывать выдающиеся результаты по точности и кучности.

Итак, прицел установлен, кольца и кронштейн протянуты, оборудование и патроны приготовлены. Остается один из главных вопросов, во многом определяющих саму идею приведения оружия к нормальному бою — как, в принципе, «зацепиться» за мишень при только что установленном и не «прибитом» прицеле? Очевидно, что все сказанное будет вторично, если сразу не «привязаться» к щиту, а это в некоторых случаях составляет большую проблему. Например, когда винтовка не имеет открытых прицельных приспособлений или кронштейн перекрывает линию визирования «целик — мушка». Необходимо отметить — и без дополнительных манипуляций вероятность «привязки» к мишени высококлассных прицелов «из коробки» при их установке на точно изготовленные кронштейны и базы будет приближена к 100%. Естественно, при условии, что лимбы барабанов вертикальных и горизонтальных поправок прицела будут выставлены в ноль.

В других случаях придется наводить оружие по открытому прицелу или через ствол.

С открытым прицелом вроде бы все ясно — сводим мушку и целик, как учили, наводим по ним оружие в нужное место мишени, а затем на неподвижной винтовке приводим перекрестье оптики в ту же точку. Если открытые прицельные устройства заранее «прибиты», а винтовка прочно установлена, то сведение «на холодную» будет достаточно простым и точным. Пробоина окажется в прогнозируемом месте. Нет смысла не использовать открытые прицельные приспособления, если они есть на винтовке. Единственно, что нужно помнить, в случае подсевшего зрения, которое не позволяет одновременно четко видеть прицельные приспособления и мишень, стрелковая наука рекомендует приоритет фокусировки глаза на целик и мушку. При этом мишень может оставаться размытой, но на качество стрельбы это не повлияет.

Наличие открытых прицельных приспособлений и их точное обнуление значительно упрощают как задачу пристрелки, так и экспресс-контроль состояния оптического прицела независимо от наличия или отсутствия стрельбища. Можно всегда навести оружие на любой предмет, находящийся на примерной дистанции пристрелки, будь то столб, камень или дерево, и сверить точки прицеливания по оптике и открытому прицелу.

Если на винтовке открытого прицела нет, то в этом случае можно использовать канал ствола в качестве коллиматора холодной пристрелки. Совершенно необязательно иметь в хозяйстве пристрелочные лазерные или оптические приборы, вполне достаточно самого оружия — «холодная» пристрелка через ствол это стандартный и вполне надежный способ его приведения к нормальному бою.

Сначала извлекаем затвор и прочно устанавливаем винтовку, затем аккуратно наводим ее на мишень через ствол, а только после этого уже крутим барабаны прицела, для того чтобы свести перекрестье с мишенью. Несколько попыток, и винтовка будет гарантированно «привязана» к мишени. Некоторая сложность возникает при подобном наведении «переломок», так как откинутый вниз приклад мешает удобно расположить и навести оружие. Если нет желания или возможности его разбирать на две половины и наводить на мишень только ствол с закрепленным на нем прицелом, то проблема легко решается с помощью мешка с песком (типа «сидор»), поставленного «на попа». Можно также положить переломку на бок и в таком положении навести прицел на мишень по стволу, важно лишь не перепутать вертикальный и горизонтальный барабаны поправок.

В целом холодная пристрелка через ствол достаточно проста, но напомним, что пуля, покинув ствол, сразу же начинает падать из-за земного притяжения. На дистанции 100 метров ее абсолютное снижение составит порядка 17–20 см, в зависимости от типа, калибра и начальной скорости. То есть при наведении оружия через ствол в центр мишени и сведенной в ту же точку прицельной маркой после выстрела пробоину следует ожидать не рядом с «десяткой», а значительно ниже точки прицеливания. Тот же эффект будет и при применении «лазерного» патрона или специального коллиматора холодной пристрелки.

Это не принципиально, если мишень большого размера, но если ее формат в стандартных габаритах листа А3, то пробоину легко потерять и не найти. Снижение пули можно компенсировать заранее, до выстрела, но лучше этого не делать, чтобы не «заблудиться» в поправках.

И в заключение совет — для того чтобы упростить себе жизнь и не делать по нескольку раз одно и то же, достаточно использовать обычный блокнот, в котором можно схематично зарисовывать промежуточное положение необнуленных лимбов, записывать погодные условия, направление ветра во время стрельбы, отмечать и точку прицеливания, и точку попадания, параметры патрона, поправки и многое другое, что в дальнейшем пригодится для вдумчивого анализа. Не нужно надеяться на память, практика показывает, что в нужный момент она по закону бутерброда обязательно откажет. А рукописи, как известно, не горят.